服装电脑系统怎么区别分批_服装店电脑系统

1.上衣服装大流水作业的操作方法？

2.服装加工行业有三个流水线车间，若采用分批法，是不是不用考虑前两车间的半成品，直接把料工费汇总？

3.服装店电脑怎么查库存

4.服装行业erp系统怎么选

5.服装制版是什么?

服装生产工艺流程 （一）生产准备

面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。

（二）面料、辅料检验的目的和要求根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录

把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三）技术准备的主要内容收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。

在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。1、整理大货生产的资料（产前确定样、样品修改评语、面料色办卡、各辅料卡、尺寸表）；2、缝制要求、缝制工艺、工艺图示。3大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；整烫方法、确认包装方法和装箱的分配。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。做产前版：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前样，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。能及时发现一些生产上可能出现的问题，询问客户是否修改。在写工艺时要注意：1：物料是否正确。 2：尺寸是否“准确”。3：款式是否错误。4：做工是否细致。5：成品颜色是否“正确”。6：有无漏定物料。7：物料是否能按预定时间到加工厂。8：时间上是否有问题。在生产前，要测试出每个工序的工时，做工艺单，并找车间主任确认，并加以修改。投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。中期出20-30件时看是否有水洗，挑20件洗头缸。水洗后并出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。对生产过程中各环节的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。并退回仓库。

（四）排料、裁剪工艺要求

验布→排料→对样→用料→裁剪→写号→捆扎。排料一般采用，单向、双向、任意等。

裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）看正确样品，对应样板检查片数，看是否丢片、顺片、丝绺等错误出现。及时向打版技术人员改正。在按照大货数量进行搭配，排大货。排完后，根据大货总数算单耗。再加损耗报跟单员确认。排样品时也要根据来的客供面料排出各种面料单耗，并上报。（2）每一批大货面料到后要根据面料情况做百家衣（分匹抽），缩率（50*50方格）。缩率包括自然缩、洗水缩两种。自然缩，自然缩是指面料在大货生产中经过熨烫后或者面料放松后的自然收缩；测试面料正确的缩水率方法要跟大货成衣的洗水类型相同，如果成衣不洗水，面料只要用蒸汔熨斗打气后测量就行。洗水缩，洗水缩是指成衣洗水后的收缩面料的质量一般包括，布封、颜色、手感（质地）；色差、边差、段差、门幅不符、缩水率偏大可以要求退布。（3）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差、定位排料。排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，按照客户要求单向，还是一件一方向，否则会出现跄毛、逆光等。否则会影响服装颜色的深浅。

（4）拖料时确认面料反正。拖布平整、松紧适度，样板数量要核对，注意避开疵点, 量幅宽，分缸，分匹拖布。对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。特别注意针织、摇粒绒，褶皱布等伸缩性较强的面料要提前放布，自然回缩24小时在裁剪，以免裁剪后，裁片过小。

（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。同规格裁片与样板误差不能超过0.2cm, 牙剪深度不超过0.6cm，不要出现同码不同片的情况。

（6）根据样板对位写号，卡号距边0.6cm(包括号在内)字号清晰，改号要清楚，每一片都要写号。

（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。（8）每裁剪一张订单，将布头布尾留起备用，好进行车间的配片须要。（9）做好拖布记录，核对单耗情况。

（五）缝制1． 缝迹由于面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：

（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。

（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。

（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。根据客户要求确定。

2．缝线缝线要达到下列质量要求：

（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。

（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。

（3）缝线必须具有柔软性。

（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。根据客户要求确定线号、颜色。

3．缝针　缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。

缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

粘衬在服装加工中的应用较为普遍，一般有纺衬、无纺衬、其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。 粘合工技术操作规程: 1 要严格按照工艺要求，对衣片进行粘衬操作，不得粘错衬，严禁少粘或多粘。 2要严格按照工艺要求，调整好粘衬机的温度和压力，不得出现粘糊、粘合不均和粘合不牢等现象。3粘衬操作时，要注意面料和衬布的正反面，严禁将衬布粘在面料的正面或粘合机出现问题时，要及时报告

服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：

1． 链式线迹　链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。

2． 锁式线迹　亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

3． 包缝线迹　是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

（六）锁眼钉扣

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。

1、睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。2、鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，也不要出现芯柱开花、打歪、转动、破洞等不良现象。冲眼厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

（七）整烫整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。一定要确认整烫方法，严格按照客户要求整烫。要确保整烫台的清洁卫生。折叠整烫时，要严格按照工艺要求操作，确保整齐划一。要确保服装产品不被污染，要严格执行“三无一杜绝”的规定，即无水花、无亮光、无麻印，杜绝烫糊。 要按照规定对设备进行定期何养，确保设备外观清洁，如出现机器设备故障时，要及时通知设备维修人员，不得擅自拆卸机器。在使用蒸汽熨斗时，要注意绝用汽。操作人员离开机器时，要注意随时关机。操作过程中，对扣配好的衣片，要整齐堆放，不得乱丢乱放。熨烫工具要放在支架上，不得直接放在有衣片的案板上，以免烧坏案板。操作人员离开烫台时，要及时拨掉电源插头整烫的主要作用有三点：

（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。

（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。

（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响

整烫中应避免以下现象的发生：

（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。

（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

（3）存在漏烫部位。

（八）成衣检验成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。

服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。

成品检验的主要内容有：

（1）款式是否同确认样相同。

（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。

（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。

（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

（6）同件服装中是否存在色差问题。

（7）整烫是否良好。

（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。

（9）线头是否已修净。

（10）服装辅件是否完整。

（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。

（12）服装整体形态是否良好。

（13）包装是否符合要求。

（九）出运或入库

服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。

内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。

外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。

上衣服装大流水作业的操作方法？

计算机的分类有：

1、超级计算机：通常是指由数百数千甚至更多的处理器（机）组成的、能计算普通PC机和服务器不能完成的大型复杂课题的计算机。超级计算机是计算机中功能最强、运算速度最快、存储容量最大的一类计算机，是国家科技发展水平和综合国力的重要标志。

2、网络计算机：包括服务器、工作站、集线器、交换机和路由器等。

3、工业控制：主要类别有IPC（PC总线工业电脑）、PLC（可编程控制系统）、DCS（分散型控制系统）、FCS（现场总线系统）及CNC（数控系统）五种。

4、个人电脑：包括台式机、电脑一体机、笔记本电脑、掌上电脑和平板电脑。

5、嵌入式系统：是一种以应用为中心、以微处理器为基础，软硬件可裁剪的，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格要求的专用计算机系统。它一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成。

扩展资料：

操作系统是管理、控制和监督计算机软、硬件资源协调运行的程序系统，由一系列具有不同控制和管理功能的程序组成，它是直接运行在计算机硬件上的、最基本的系统软件，是系统软件的核心。操作系统是计算机发展中的产物，它的主要目的有两个：

一是方便用户使用计算机，是用户和计算机的接口。比如用户键入一条简单的命令就能自动完成复杂的功能，这就是操作系统帮助的结果；

二是统一管理计算机系统的全部资源，合理组织计算机工作流程，以便充分、合理地发挥计算机的效率。

操作系统通常应包括下列五大功能模块：

（1）处理器管理：当多个程序同时运行时，解决处理器（CPU）时间的分配问题。

（2）作业管理：完成某个独立任务的程序及其所需的数据组成一个作业。作业管理的任务主要是为用户提供一个使用计算机的界面使其方便地运行自己的作业，并对所有进入系统的作业进行调度和控制，尽可能高效地利用整个系统的资源。

（3）存储器管理：为各个程序及其使用的数据分配存储空间，并保证它们互不干扰。

（4）设备管理：根据用户提出使用设备的请求进行设备分配，同时还能随时接收设备的请求（称为中断），如要求输入信息。

（5）文件管理：主要负责文件的存储、检索、共享和保护，为用户提供文件操作的方便。

操作系统的种类繁多，依其功能和特性分为分批处理操作系统、分时操作系统和实时操作系统等；依同时管理用户数的多少分为单用户操作系统和多用户操作系统；适合管理计算机网络环境的网络操作系统。

主要特点

运算速度快：计算机内部电路组成，可以高速准确地完成各种算术运算。当今计算机系统的运算速度已达到每秒万亿次，微机也可达每秒亿次以上，使大量复杂的科学计算问题得以解决。例如：卫星轨道的计算、大型水坝的计算、24小时天气算需要几年甚至几十年，而在现代社会里，用计算机只需几分钟就可完成。

计算精确度高：科学技术的发展特别是尖端科学技术的发展，需要高度精确的计算。计算机控制的导弹之所以能准确地击中预定的目标，是与计算机的精确计算分不开的。一般计算机可以有十几位甚至几十位（二进制）有效数字，计算精度可由千分之几到百万分之几，是任何计算工具所望尘莫及的。

逻辑运算能力强：计算机不仅能进行精确计算，还具有逻辑运算功能，能对信息进行比较和判断。计算机能把参加运算的数据、程序以及中间结果和最后结果保存起来，并能根据判断的结果自动执行下一条指令以供用户随时调用。

存储容量大：计算机内部的存储器具有记忆特性，可以存储大量的信息，这些信息，不仅包括各类数据信息，还包括加工这些数据的程序。

自动化程度高：由于计算机具有存储记忆能力和逻辑判断能力，所以人们可以将预先编好的程序组纳入计算机内存，在程序控制下，计算机可以连续、自动地工作，不需要人的干预。

性价比高：几乎每家每户都会有电脑，越来越普遍化、大众化，21世纪电脑必将成为每家每户不可缺少的电器之一。计算机发展很迅速，有台式的还有笔记本。

参考资料：

服装加工行业有三个流水线车间，若采用分批法，是不是不用考虑前两车间的半成品，直接把料工费汇总？

1.1 定单用规格表（款式样、批办样、产前样）

梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别：

1.1.1 报价用规格表------款式样

款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。

1.1.2样品规格表------批办样

批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。

1.1.3大货生产规格表------产前样

产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。

1.2服装生产基本工艺流程

服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。

1.2.1布料物料进厂检验

布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。

1.2.2技术准备

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。

样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

1.2.3裁剪

裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

1.2.4缝制

缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

1.2.5锁眼钉扣

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。

1.2.6整烫

服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。

1.2.7成衣检验

成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。

正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。

1.2.8包装入库

服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。

2.服装生产检验项目与检验标准

2.1服装材料的服用性能检验

由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，重点查验：规格、缩水率、色牢度、缸色差、左右色差、前后色差、强度、布面疵点、核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求。

2.1.1尺寸稳定性检验

服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。

服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。

织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关。

缩水现象原因分析：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。

检测方法 织物缩水率的测试方法较多，按其处理条件和操作方法的不同可分成浸渍法和机械处理法两类。浸渍法常用的有温水浸渍法、沸水浸渍法、碱液浸渍法及浸透浸渍法等；机械处理法一般采用家用洗衣机处理。但从原理上讲，不论哪种方法其测试原理大同小异，测试指标相同，即测定织物缩水处理前后的尺寸变化，由此求得织物缩水率。

缩水率=（试验前实测距离—试验后实测距离）/试验前的实测距离 X100

2.1.2刚柔性和悬垂性检验

刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。抗弯刚度是指织物抵抗其弯曲形状变化的能力。织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度，一般内衣要求具有良好的柔软度，使穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使形状挺括有形。影响织物刚柔性的因素很多，有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性，它反映织物悬垂程度和悬垂形态。一般，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差；纱支粗，重量大的织物，悬垂性亦较差。

检测方法 评定织物刚柔性，国家标准规定了两种方法：斜面法和心形法。斜面法是最简易的方法，用于评定厚型织物的硬挺度，采用弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标，其值越大，织物越硬挺；心形法用于评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度，采用悬垂高度为测试指标，其值越大，织物越柔软。织物悬垂性的测试，常用伞式悬垂法。国家标准采用了利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪，得到的悬垂系数越小，表示织物悬垂越好。

2.1.3.起毛、起球和钩丝性检验

服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内在质量和穿着服用性能。影响织物起毛起球和钩丝的因素很多，有纤维性能、纱线、织物结构以及整理加工等。

检测方法 织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采用对照标准样办的方法来评定。起毛起球的评定方法，可将穿着一定时间的试样或者经起毛起球仪试验过的试样与原样对比评定，一般分5个等级,5级最好，基本上无起毛起球现象，1级最差，起毛起球现象严重。织物钩丝的评定方法，与起毛起球相似，采用实物与标准样照对比定级，以5级（最好）~1级（最差）评定。

2.2布料检验

布料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、破裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准备度。

2.2.1检验前的准备：

检验区：环境必须宽敞、清洁用干爽、光线充足、温度及温度要稳定。

设备：①．验布机：应装有调器（0~30Y/MIN）有底灯可看布结构，顶灯亮度不小于1075LUX的白炽灯（CWF）。

②．灯箱：采用国际标准，放置于没有外部光线影响，中灰色的密封房间，可提供

光源 灯类型

基本光 D65（6500K）日光

第一光源 A灯

附加光源 UV LIGHT（紫外光）

③.工具：测量尺、剪刀、执鸡纸、蜡笔。

检验项目：颜色、手感及外观：

①.颜色：在每疋布头中间剪取10×8CM样办，做成疋差。每缸至少取一疋剪取布头、中、尾各20CM整幅样办，做成裤筒。将缸差及裤筒于灯箱下用D65及A灯淘汰光源对照色办和布办以确定布料的色差。

②.手感及外观：对照剪下的布办检查布疋的结构、定形、弹性、花纹等特性是否与布办相符。

视觉检查：

①.采用四分制的评分标准，100%查验

②.布封：量度每卷布布头、布中、布尾的实用寸封，了解是否存在封不稳定，其偏差率为+3%~-2%。

③.布长：通过计量仪（码表）量度及记录所查卷布的长度。

④.疵点的检查：保持验布机的速度20Y/MIN±5，按三个档次，1，线色布料：10Y/MIN 2，深色布料：12Y/MIN 3，里布袋布：14Y/MIN。若发现疵点：首先分析疵点的类型及按其严重程度打分，然后用蜡笔或执鸡纸在布内指出疵点，记录疵点名称及所扣分数于《验布评分记录表》，最后通过检查结果计算平均分数，根据评分标准确定布是否接受。

检验标准：

（1）评分标准：

布类型 每100码可接受的平均分

梭织布 20

平机针织布 20

其它 25

（2）四分制

垂直疵点（经向） 水平疵点（纬向）

疵点长度（英寸） 分数 疵点长度（英寸） 分数

0．1~3 1 0．1~3 1

3．1~6 2 3．1~6 2

6．1~9 3 6．1~9 3

9．1~36 4 9．1~全封 4

注：无论在1码内所发现的疵点数量有多少，尺寸有多少，最多只能扣四分。

（3）疵点分类：

纱 粗幼纱 由于所用纱、线的条干不均匀，而在布面形成不平整的疵点

色纱 因纱线生产过程除杂不干净，在布面存在不同颜色的细少纱线

织造 走纱 织物纵向上有稀密的一条小花纹，织物存在疵点则花纹外形模糊

抽纱 包含断纱、跳纱、星跳、

破/蛛洞 三根以上的经或纬纱交织出错或完全断开形成破口

停机痕 织物表面显露明显纬纱过密或过稀的横条

接头 每卷布中出现不边疋的问题

漏织 纬纱用完或断头，织机仍继续工作布未引纬

染色 色痕 因生产工艺、设备过程不当，在表布存在明显的色条问题

色点斑 布料在生产过程或其它原因存在于表面的小面积不同颜色点

色差 布料因工艺问题而存在头、中、尾、左、右颜色不同问题

整理 纬斜/缩 纬纱扭结织入布内或起圈现于或整理不当纬纱再现现倾斜现象

清 洁 油/污迹 织物沾上污、油迹，经处理后仍存在的整片或连续性次点某服装厂布料品质情况统计表

布种 纱头 断纱 色纱 抽纱 破洞 停机痕 色斑 折痕 污点 色差 其它 次损

尼龙梭织布 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 8 1.70%

尼龙梭织布 0 0 1 4 1 0 18 4 10 0 4 2.60%

尼龙梭织布 2 0 0 29 0 32 7 0 2 0 8 1.80%

尼龙梭织布 0 0 3 8 0 20 4 1 5 0 0 0.60%

波厘布 1 0 5 4 0 0 8 2 18 0 0 1.70%

波厘布 16 0 0 28 1 8 67 22 12 4 148 2.80%

2.3物料检验

物料检验分初检和详检两个部份：初检------对来料的质地、规格、颜色、图案、文字内容等进行检查，确保来料的正确性。详检------对来料的外观品质做详细的检查，查出瑕疵部份和比例，确保物料上线的完成性。

某服装厂物料检验标准

项目 技术参数 检验方法 检验仪器

急钮 尺寸材质符合资料要求或与样办一致 对照资料或样办 目测/尺量

图案、字体形状结构与样办一致 对照样办 目测

染色均匀无色差 对照样办 目测

表面无脱漆、无划痕、无杂质 对照样办 目测

织带 纹路结构及疏密程度与样办一致 对照样办 目测

两边松紧一致，宽度均匀 对照样办 目测/尺量

表面平顺无皱褶 对照样办 目测

手感与样办一致 对照样办 手摸

无抽纱、无破洞、无污迹、无杂质 对照样办 目测

丈巾 无跳针、无色迹、无污迹、无杂质 对照样办 目测

边沿整洁、无破损 对照样办 目测

可以通过验针机测试 过验针机 验针机

缩水率不超过8% 泡水/打气 尺量

拉链 可以通过验针机测试 过验针机 验针机

推拉顺滑、无阻碍 对照样办 手拉

无散头、无掉牙；牙粗细均匀、排列整齐 对照样办 目测

表面无脱色，无绣 对照样办 目测

2.裁剪工艺要求

在裁剪工序中主要工艺要求如下：

（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。

（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。

（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。

（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。

（6）根据样板对位记号剪切刀口。

（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。

2.5 锁眼工艺要求

锁眼应注意以下几点：

（1）扣眼位置是否正确。

（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。

（3）扣眼开口是否切好。

（4）有伸缩性或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

2.6整烫工艺要求

整烫的主要作用有三点：

（1）通过喷雾熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。

（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。

（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。

其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水份有无种种因素的影响。

整烫中应避免以下现象的发生：

（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。

（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

（3）存在漏烫部位。

2.7成衣检验

成衣检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两在项目。

外观质量是指：整件成衣外在的美观程度。内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。

内在质量是指：结构缝合骨、装配零附件。内容有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。

成衣检验的主要内容有：

（1）款式是否同确认样相同。

（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。

（4）条格面料的服装中是否存在色差问题。

（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

（6）同件服装中是否存在色差问题。

（7）整烫是否良好。

（8）粘合补是否牢固，有否渗胶现象。

（9）线头是否已修净。

（10）服装辅件是否完整。

（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正置。

（12）服装整体形态是否良好。

（13）包装是否符合要求。

成衣检验时，不能任由检验员随意进行。应制定相应的制度和要求，如：按规定的动作过程和检验程序进行成衣检验；当一批产品检验完毕后，检验员按规定进行疵点统计，打出相应的分数，分出优质、一级品及合格品。并将检验结果记录在册，汇总整理后，填入相应的表格中。并与管理人员一起，分析成衣质量情况，及时发现问题，采取措施。

服装店电脑怎么查库存

一、产品生产成本计算的基本要求企业的生产经营过程，同时也是费用发生、成本形成的过程。成本计算，就是对实际发生各种费用的信息进行处理。我们计算成本，总是计算某个具体对象的成本。而企业规模有大有小，经营性质和项目各不相同，因而如何组织成本的计算，如何确定成本计算对象，只能具体问题具体分析，依实际情况而定。而一个企业发生的费用种类繁多，制造某个对象的过程又是由各个部门、各项生产要素密切配合，经过很多环节才最终形成的。所以，记录归类汇集和分配企业发生的各种生产费用，是－－项比较复杂的工作。但是，不管是哪一种类　型的企业，也不论计算什么成本，成本计算的基本原理、一般原则和基本程序却是共同的。总的来看，成本计算都要遵守以下要求：1．合理确定成本计算对象。所谓成本计算对象，就是费用归集的对象．或者说是成本归属的对象。进行成本计算，必须首先确定成本计算对象。如果成本计算对象确定得不准确或不恰当，就会大大增加成本计算的难度，计算出来的成本不能满足企业管理的需要，甚至不能完成成本计算的任务。如何确定成本计算的对象呢？一般来说，成本计算的对象就是各种耗费的受益物，也就是耗费各种投入品后形成的产出物，是＆quot；制造＆quot；活动取得的直接成果，即＆quot；产品＆quot；。如工厂生产的工业品、农场生产的粮食、学校培养的学生、文艺组织摄制的**、电视剧、演出的剧目等，都是一种＆quot；产品＆quot；都是成本的计算对象。2．恰当确定成本计算期。所谓成本计算期，就是多长时间计算一次成本。从理论上说，产品成本计算期应该与产品的生产周期相一致。但这种情况只适合于企业的生产过程为一批（件）接一批（件），即第一批（件）完工了再生产第二批（件）的情况。而事实上现代企业的生产大都采用流水线的形式，不是一批接一批地生产，而是不断投产，不断完工，绵延不断，无法分清前后批次。在这种情况下，按批计算成本显然是很困难的，只有人为地划分成本计算期（一般是以一个月作为一个成本计算期），成本计算才有可行性。3．正确选择成本计算的方法。由于企业的情况千差万别，成本的具体计算方式也不可能有一个统一的模式。经过人们的长期实践，形成了几种常用的成本计算方法，即品种法、分批法和分步法等。恰当地确定成本计算的对象，不是一件容易的事。因为企业的规模、生产组织形式和技术特点不同，成本计算的对象也会不一样。例如，有的企业只生产最终的产成品，而有的企业除生产最终的产成品外，还生产各种各样的半成品。有的企业是采用大批量生产，而有的企业是采用小批量生产，甚至是单件生产等。　如果企业的产品不是成批生产，且只有一个步骤，一般可以直接以产品品种为成本计算对象，这种方法称为品种法。如果产品生产是以按批生产为主，则以批次作为成本的计算对象，这种方法称为分批法。如果产品生产要分成若干个步骤，中间有半成品，并且产品是连续不断的大量生产或大批量的生产，则以每个步骤的半成品和最终产品为成本的计算对象，这种方法称为分步法，：4．合理设置成本项目。为了比较全面、系统地反映产品的成本耗费情况，使成本计算能提供比较丰富的信息，在计算产品成本时，不仅要计算产品的总成本和单位成本，而且要对总成本按用途分类，以反映产品成本的组成和结构。这样，便于我们对成本进行控制，也便于我们分析产品生产中的经济效益问题和对生产部门进行考核评价－在计算产品成本时，一般把成本分成三个项目，即：①直接材料；②直接人工；③制造费用。有的企业规模比较大，生产过程比较复杂，成本项目分得比较细。如果单位的规模很衕桃埠芗虻ィ?梢灾唬夯?治?礁鱿钅浚?嘞氯?模荆

服装行业erp系统怎么选

你可以使用 服装管理软件 管理好库存，它可以实时监控库存，获得更大地营销利润。

1、O2O商品库存管理：批发、零售商户可以利用服装管理软件，就可以管理大批量的商品，管理店铺，管理员工，同时可以线上开店，实时生成各种库存、销售报表。更为有利的是，系统能实现电脑、手机、平板多平台打通，商户可以通过手机，随时随地查看商品库存以及销量，实时掌握店铺经营概况。

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第二种方法：在盘点开始前，由操作员在软件系统中统计并打印截止盘点日期所要盘点仓库及门店的库存明细，然后各组人员在盘点过程中直接核对并记录盘点差异，盘点完成后各组人员要在自己的盘点差异记录上签字。

服装制版是什么?

中国作为一个十三亿人口的大国，既是全世界最大的服装消费国，也是最大服装产国。近几年中国服装行业有着较大的发展，服装业的发展大大的推动了中国国民经济的的发，中国已成为了全世界最大的服装生产加工基地。面对着服装行业的突飞发展，企业竞争越发激烈，我们该如何去管理公司的事务，减少员工工作出现差错和金的损失呢？厦门高瑞告诉你使用erp系统可在业务运营、行政办公、人事、资金等日常管理工作中提升执行力、节省人工并降低出错率、提升企业价值。服装行业他包括：服装销售管理，服装生产管理、人力资源管理、服装物流管理、资产管理、服装电子商务管理、服装企业流程的管理、知识管理、服装客户关系的管理等等。对于这种复杂的产业链模式我们应该选择什么样的erp软件的呢？目前多数企业选择ERP系统，就算不是盲目，也是在相当高的风险之下做成决定的。导入ERP是相当大的工程，万一用了以后发现有问题，想要换系统是相当累的一件事。于是，在不知如何是好的情况下，产生了只买最贵的，跟着大客户走，只买品牌的，和买最多人用的等一些怪现象。其实erp软件的选择不能只看品牌的、贵的，是品牌的贵的不一定就是适合你的。我们应该根据公司的运营模式来选择出最合适、最实用、最人性化的erp软件。对于服装行业，厦门高瑞erp软件定制开发为您提供以下几点 ，供您参考。1、实用性ERP系统实际应用中更重要的是应该体现其管理工具的本质。2、整合性ERP最大特色便是整个企业信息系统的整合，比传统单一的系统更具功能性。3、弹性采用模块化的设计方式，使系统本身可因应企业需要新增模块来支持并整合，提升企业的应变能力。4、集中的数据储存将原先分散企业各角落的数据整合起来，使数据得以一致性，并提升其精确性。5、便利性在整合的环境下，企业内部所产生的信息透过系统将可在企业任一地方取得与应用。6、提升管理绩效ERP系统将使部分间横向的联系有效且紧密，使得管理绩效提升。7、增进组织互动透过ERP系统配合选软件网在线试用以及供应4500万家中小企业了解管理模式，使企业与原物料供货商之间紧密结合，增加其市场变动的能力。而客户关系管理模式则使企业充分掌握市场需要取向的动脉，两者皆有助于促进企业与上下游的互动发展关系。8、实时性与动态管理ERP是整个企业信息的整合管理，重在整体性，而整体性的关键就体现在实时和动态管理上，所谓兵马未动，粮草先行，强调的就是不同部门的实时动态配合，现实工作中的管理问题，也是部门协调与岗位配合的问题，因此缺乏实时动态的管理手段和管理能力的ERP管理，就是空谈。9、信息全面性及时性ERP管理的关键是现实工作信息化，即把现实中的工作内容与工作方式，用信息化的手段来表现，因为人的精力和能力是有限的，现实事务达到一定的繁杂程度后，人就会在所难免的出错，将工作内容与工作方式信息化，就能形成ERP管理的信息化体系，才能拥有可靠的信息化管理工具。10、功能完善完善的功能是基本要求，真正实现ERP系统代替传统管理模式，厦门高瑞erp系统支持OA、CRM、财务一体化的ERP系统，真正实现现代化管理和信息化管理。11、易操作界面简洁、易用，是提高效率的基础。试想如果系统的界面花而不实，操作不方便，不符合正常人的习惯，就可能会对系统的实施进程产生很大影响。高瑞erp是定制开发的，是根据客户的要求来做的的，定制出最简单易用的，最合适的erp软件。12、售后服务好

问题一：服装制版是什么意思啊？ 这位同学，你是想以后学这个吗？说实话，这个还是蛮好找工作的，北方的是北京服装学院，南方的是东华大学。

制版

制版之前，要有一个想要打板的服装款式，就是说，我要做哪件衣服。你看我们的衣服都是一片片的吧，这些衣片就是版师看着想要做的服装款式来进行版型设计，就是要怎么来裁布才能把这种款式的衣服做出来。现在基本上都是电脑制版，即所谓的服装CAD，就是用服装打板软件在电脑上将版型设计出来。

推板

我们都知道，人体分各种体型，高矮胖瘦不等，以上装为例，为了方面，中国把上衣码分XXS\XS\S\M\L\XL\XXL等，再小的为XXXS，再大的为XXXL等，在电脑软件上根据档差来放大或缩小打好的服装基本版型（一般将M码作为基本版，即用来放缩的码）。中国的档差一般分为5-4系列和5-2系列，即在原码的数据基础上加减4或加减2，这个需要有个基准线定X、Y轴来计算，也有简便方法，即切割，这个LZ貌似更不明白，就不赘述。

希望能帮到你~~~

问题二：服装制版是什么意思啊？ 一件服装，基本是几块或者更多的裁片缝合而成，量好衣服尺寸，然后通过一些线条绘画出裁片来！不需要拆开一件衣服就绘画攻那些裁片！如果是用电脑绘画，那就叫做电脑CAD服装制版！

问题三：服装打板与服装制版有什么区别? 只是叫法不同，都是俗称，也叫服装纸样，专业书面叫法是“服装结构设计”是服装设计的一部分。

学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.

问题四：服装制版和推版到底有什么区别啊？ 制版和裁缝工作内容差不多,但是性质有区别.

裁缝是自己裁服装,自己做.所以在制版的过程中,许多符号规格自己明白就好.而且有些地方版子不好,自己做的时候可以稍做调整.

制版师师自己制版给工人做,所以很多部位必须按照通用的符号和方式来表达.应此表达的要更精确,考虑的要更周到.否则别人看不懂的,做出来的衣服也会不统一.

另外,服装厂的制版师一般需要会制版和推版两个技术.而裁缝只需要会制版就可以了.

推版叮意思,就是在原有标准版上退出其他码的制版.而不需要每个码逐一制版,从而提高效率.

一般服装厂的制版师,还要具备排料的技术.将不同码的服装按照最节省面料的方式排列,这是普通裁缝不需要具备的.

总之,制版师可以去做裁缝,而裁缝不一定能胜任制版师的工作.

就和家庭主妇和厨师的区别差不多.

问题五：服装制版中，什么叫吃势 吃势一般是在肩膀和袖子上

因为肩膀的侧面是拱形的，要让衣服合体，就要让衣服拱起来

而布料是平面的，所以就要让后片比前片长0.3~0.5mm

这个量主要是根据衣服的面料来定

吃势太过，衣服也会川平整，要拿捏好

问题六：服装打样具体是怎么回事啊，跟制版有什么区别呢？ 打样和制版是两个不同的职位。

制版通常是服装的造型出样，出纸样。打样呢基本上就到了缝制这部分了。服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的畅样。服装的打样是根据所选择的服装款式的基础上再加上所需要的“加”和“改”之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。

服装制版是服装设计的一部分:服装设计包括1、创作设计(款式图,包括款式、面料、色彩等等的表达);2、结构设计(也叫制版,版型处理或打版,每个部位的具体规格尺寸);3、工艺设计。

服装打样是指做一件服装的样品衣服出来。制版的是版师。

问题七：服装打版是什么意思？ 20分 服装设计包括：

1.创作设计（包括款式设计，色彩设计，材料设计，服饰配件设计等）

2.结构设计（也称打版，是技术和艺术的统一）

3.工艺设计（包括缝纫，裁剪，熨烫，包装等）

其中打版是服装设计的核心，起承上启下的作用，是整个服装设计最重要的一个环节。

问题八：服装打版和服装设计有什么区别？ 服装打版和服装设计的区别如下：

在实际的服装生产过程中，服装制版的作用与服装设计不相上下，并且从某一方面来说，服装设计还要受到服装制版的约束。

服装设计与其他类设计相似，是一项创意占主导地位的工作，受个人的主官感受影响很大。

而服装制版指的是将抽象的服装设计图转化为能够用来实际生产进行衣片裁剪的具体平面结构图，也就是服装样版图的过程。

由这个定义，就能看出两者的明显差别。与服装设计不同。服装制版是一项严格按照客观事实进行的技术工作。服装设计的要求是新颖，服装制版的要求则是实用。

设计可以天马行空，制版则必须符合实际。比如一个设计师的某项设计创意是做一个有九个扣子的高立领，用来表现保守的高贵。但是从制版的考虑来讲，这个设计是完全行不通的。

因为人的脖子长度根本无法满足九个扣子的距离，仔细想想就能发现这个设计其实是很滑稽的。服装制版是把服装设计图转化成服装纸样。这个服装纸样要符合人体尺寸，也就是要保证按这个服装纸样做成的衣服人穿上是合体的，而不是袖子长或者裤腿短的。

服装设计与服装制版是服装生产过程中不可或缺的两个方面，两个联系十分紧密。希望通过此文，各位有志投身服装行业朋友对服装设计与服装制版都能有一个大概的认识，再结合自己的兴趣与个性，选择一个适合自己的方向。不论哪个方向，都只有踏踏实实地做，最后才能获得丰厚收获。

服设参考：pan.baidu/s/1jIc14aE

问题九：服装制版需要什么条件 鉴于设计的流行性，服装设计这一职业逐渐得到大众认可与关注。最近几年，服装专业也越来越受到学生的青睐，北京服装学院服装艺术与工程学院每年的报名人数，都要是实际录取人数的数倍，竞争十分激烈。但作者对身边人的观察发现，对于服装专业的认识，大部分报考学生以及家长头脑中的第一反应都是服装设计。而对于服装类其他专业方向认识甚少。比如服装制版，很多人对其一无所知。 其实，在实际的服装生产过程中，服装制版的作用与服装设计不相上下，并且从某一方面来说，服装设计还要受到服装制版的约束。为什么这样说呢？服装设计与其他类设计相似，是一项创意占主导地位的工作，受个人的主管感受影响很大。而服装制版指的是将抽象的服装设计图转化为能够用来实际生产进行衣片裁剪的具体平面结构图，也就是服装样版图的过程。由这个定义，就能看出两者的明显差别。与服装设计不同。服装制版是一项严格按照客观事实进行的技术工作。服装设计的要求是新颖，服装制版的要求则是实用。 设计可以天马行空，制版则必须符合实际。比如一个设计师的某项设计创意是做一个有九个扣子的高立领，用来表现保守的高贵。但是从制版的考虑来讲，这个设计是完全行不通的。因为人的脖子长度根本无法满足九个扣子的距离，仔细想想就能发现这个设计其实是很滑稽的。服装制版是把服装设计图转化成服装纸样。这个服装纸样要符合人体尺寸，也就是要保证按这个服装纸样做成的衣服人穿上是合体的，而不是袖子长或者裤腿短的。 服装设计与服装制版是服装生产过程中不可或缺的两个方面，两个联系十分紧密。我希望通过此文，各位有志投身服装行业朋友对服装设计与服装制版都能有一个大概的认识，再结合自己的兴趣与个性，选择一个适合自己的方向。不论哪个方向，都只有踏踏实实地做，最后才能获得丰厚收获。 文章来源： hangzhouwiki 原文链接： hangzhouwiki/show/2w0z2r

问题十：服装制版需要什么工具设备 皮尺，米尺，铅笔，橡皮，大三角尺，剪刀，双面胶，透明胶，打孔器，订书器。这些差不多了